在拉萨整整停留了4天，参观布达拉宫，大召寺，哲蚌寺，清朝驻藏大臣府，漫步拉萨街头。
没提前做功课，对布宫历史所知甚少，走过6世达赖仓央加措的行宫，我停下脚步，默念这位年青活佛独特的诗句： 住进布达拉宫， 我是雪域最高的王。 流浪在拉萨街头， 我是世间最好看的的情郎。 一一一一 那一世， 我转山转水转佛塔， 不为修来世， 只为途中与你相见。 一一一一 历史反复证明，一个人权倾天下则天下再无可亲可信之人。雪域最高的王，游走在神权与人性之间，怎么才能”不负如来不负卿“？
在西藏，金色是至高无上的神权，暗红色是威严的政权，民众向往的祥和安康是白色，布宫正是三种颜色组成。你可能没注意到，五世达赖大规模扩建的布达拉宫是以白色为基本色。
大召寺规模不大但其地位崇高，到拉萨朝拜的藏民，最后目的地就是大召寺。
寺内弥漫着浓浓的酥油灯味，挤满手持佛珠默念经文的藏民和对藏传佛教所知有限的游人，几乎每个佛堂都排队。 参观民族村时一位藏族导游说：那些风里雨里三步一叩的朝拜者，总会有的死在路上，同行亲友会将逝者的一颗牙齿带到大召寺，嵌入特别的柱子，称为“齿柱“。这段话有一种原始的冲击力，叫人动容。 略过很多佛堂走完参观通道后，我请教一位喇嘛：齿柱在哪儿？ 他听完我的叙述后非常严肃地告诉我：大召寺没齿柱。大召寺每个建筑细节都有历史记录，完全固化。 我有的失望，我想相信故事是真的，那些用生命践行信仰的朝拜者，寺庙理应存放他们生命的遗愿。
哲蚌寺是西藏规模最大的寺庙，数座大殿，主供强巴佛，又称将来佛（也就是汉区的弥勒佛）。将来佛将从现世佛释迦牟尼手中接过宏杨佛法护佑苍生的责任，原来超越生死的佛主实行的是任期制。
游客可以在寺庙2楼拍照，一位中年喇嘛正在演示辩经的规范动作。 哲蚌寺大殿有3层，楼梯又窄又陡，一位处着拐杖的藏族老奶奶一个人走到楼梯前，立即有几位藏民上前搀扶。只须你站在楼梯口，如此的场景会反复出现。‘当下，“扶不扶”己成了中国大陆的灵魂之问，拉萨从来没如此的困扰，一双双挂着佛珠的手，携带银饰的手，被高原阳光晒得黝黑的手给出了答案： “扶“、“福”、“佛“
大殿出口，一位身着民族盛装的妈妈携带满脸稚气的小姐弟，感觉到我的目光后，小姑娘向我挥手，看我不便捷自拍，孩子的妈妈接过手机留下这张照片。
拉萨没中国大陆随处可见的培训学校，妈妈会担忧孩子输在起跑线吗？我以为，在藏族妈妈心中，离开神的护佑才是输在起跑线。
拉萨容易被忽视的参看法是清朝驻藏大臣府旧址，展馆内资料丰富，对驻藏大臣评价正面，同时展出的还有他们的诗词书法，满满的家国情怀。 居庙堂之高则忧其民， 处江湖之远则忧其君。驻藏大臣，一群有使命感的国家精英。 满清入关前信奉的是萨满教，他们并没把这种宗教带到西藏，而是在京城修建喇嘛庙，请西藏活佛入京说法。满清的治藏策略无疑是成功的，即便在辛亥革命十几个省宣告独立的乱局中，西藏处变不惊，和平进入民国时期。 对一个心中有神的民族，尊重他们的神就是对这个民族最大的尊重。
感受拉萨最好是一个人漫步，晨光下的拉萨河宁静安祥，时有觅食的水鸟飞起。
流向市内的支流沿岸建有步行道，好似成都的沙河。清晨建步的拉萨民手恃拂珠，戴着口罩默念经文，科学与神学融为一体。
大召寺转经道上多是远道而来的藏民，无论是衣着考究的壮年还是满面风霜的老人，目光同样真诚。看着他们的背影，我只有默默的祝福。
八廓街是拉萨老城的标志，走在小巷好似回到九十年代的成都年轻人路市场。
拉萨虫草市场门店林立，店主多为回民。 在藏传佛教的核心地区，耸立着清真寺的圆顶，见证了佛教的包容平和，佛教中本就没圣战，异教徒这类极端东西。
高德导航有误，几经周折才找到藏措咖啡馆，享受拉萨的下午时光。 这是个能看见布达拉宫的屋顶咖啡馆，年青人的打卡地，经营者是几位来自中国大陆的阳光少年。
我决定搭公交车回酒店，不是由于今天已经走了25000步，有的累了，公交车最能感受一座城市的温度。车较挤，青年都站着，一旦有行动不便者上车，老年人也会起身让座。车行几站后有空位了，一位藏族年轻人示意我坐下，谢绝了他的好意，我一直站到下车点，这是我乘坐过的最温情的公交。 明天我将离开这座祥和神秘的城市，拉萨，你给我留下了这样美妙的回忆。